Aviacol - Foros de Aviación

Bueno,obviando un poco el título (haha) creo que este post para todos aquellos que se han visto un poco confundidos con la charla que Pablo, Topper y yo hemos llevado en el foro de Spotting en EDR (BOG). Aquí va una explicación más bien básica de qué es cada cosa, y para qué sirve.

Empezaré por lo básico, la primera pregunta que surge cuando vemos a alguien hablando de éstos términos es "¿y yo dónde tengo esas opciones en mi cámara?" la respuesta es en realidad elemental. No la tienes. Las cámaras modernas en su mayoría han sido diseñadas para un usuario básico, y cómo tal han sido automatizadas al máximo, pensando que quién compra la cámara solo la desea para retratar un encuentro familiar, ó la rumba de la noche anterior. "Point and click" cómo dicen por ahi (Apunta, dispara) pero qué hay si quieres hacer una parte de tu fotografía más interesante? Si deseas que algo llame la atención sin que seas necesariamente tú bailando YMCA con un delantal que diga "World's best cheff" ahí es dónde viene el problema. Tu cámara seguramente no tendrá esta opción y tendrás que conformarte con las pequeñas modificaciones elementales que permite hacerle a tu fotografía. Si quieres aplicar todos esos términos en tu fotografía necesitarás por ley, una cámara pro, semi pro, ó cómo mínimo una cámara con modo manual. (Cuando compren una cámara asegurense de que en la perilla de opciones tenga una "M")

Ahora si tienes una cámara profesional, ó piensas comprar una próximamente, el buen Tito Khaos ha preparado esto para ti

Apertura de diafragma o número F.

Alguno de ustedes ha visto algunas vez peliculas de James Bond? Seguramente si. En ese caso recordarán la intro, y el final de la intro con una especie de "espiral" negro, cerrándose. Eso precisamente, es un diafragma. Es una pequeña parte que va detrás de la lente y que sirve para regular la cantidad de luz que entra en la cámara. El nivel de apertura está dado por un número llamado número F, Si miras alrededor del lente de tu cámara notarás que tiene algunos números, generalmente algo cómo "lens 10X 1: 3.0-5.8" esto es más que sencillo, significa que ésta cámara en específico tiene una capacidad de enfoque de objetivo (conocido castizamente cómo Zoom) de 10 (10X) y una apertura de diafragma variable desde 3.0 a 5.8. Para mayor referencia le dejo una pequeña gráfica con las distintas aperturas



Ahora vamos a dejar atrás la parte técnica y vamos a la práctica, para qué sirve manipular el diafragma? muy sencillo. Vamos primero por lo básico, si con el diafragma controlas la cantidad de luz que entra a tu cámara, no hay que ser un genio para saber que si estás en un espacio oscuro, la mejor manera de que tu foto no salga subexpuesta (oscura) es abriendo mucho el diafragma, usando un F4 ó F5.6 (Ver la tabla) Ya yéndonos al lado experimental, gracias al diafragma podemos jugar con algo que en fotografía se llama profundidad de campo, que explicaré enseguida.

Resulta que a veces quieres centrar la atención en algún punto de tu fotografía, deseas que haya algo en primer plano y el resto salga borroso, ó poco visible. Ésto se llama profundidad de campo y es una herramienta bastante útil para fotos interesantes. Si quieres sacar estas fotos solo es cuestión de cuadrar tu cámara con un número F bajo (es decir, el diafragma muy abierto) Vale la pena decir que desafortunadamente éste truquillo no se puede usar mucho a la hora del spotting, porqué? Porque los aviones son objetos grandes, y generalmente están lejos del lugar del cual tomas la foto, por lo cual si intentas tomar una foto con el diafragma abierto probablemente tendrás objetos cercanos enfocados, y tu avión que está más bien lejos, saldrá completamente borroso; por eso vale la pena aclarar desde ya que para tomar fotos a aviones solo se utilizan un diafragma cerrado para que la cámara enfoque objetos al infinito (cómo en las fotos de paisajes dónde todo sale nítido sin importar la distancia). Ésta herramienta se usa más bien para retratos de personas ó macrofotografía, esas fotos de flores o bichos pequeños en las que la flor ó el animalito salen muy bien enfocados y el resto se ve ligeramente borroso.

Ahora sin más parla, le dejo ejemplos con fotos que he tomado yo, para verlas en mayor tamaño solo dale click.





Cerramos pues ésto de el diafragma y vamos con algo que nos servirá muchísimo más para el Spotting: El obturador, ó la velocidad de obturación.
Para explicar la parte técnica me remitiré a las cámaras análogas antiguas, quiénes hemos tenido el placer de manipular una, habremos notado que al abrir la parte trasera, cuando no hay ningún carrete de película en ella hay una pequeña ventana negra. Ésta pequeña ventana regulaba cuanto tiempo estaría recibiendo luz nuestro rollo fotográfico ó nuestro visor electrónico en las cámaras digitales,así que si el diafragma regula la cantidad de luz que entra, el obturador regula cuanto tiempo accede ésta luz a nuestra foto. Alguna vez has escuchado un ligero "click" al tomar una foto? es el obturador cerrándose
Dónde está lo especial del obturador? Sencillo, hay que recordar que las cámaras no captan nada distinto a la luz, y cómo tal mientras más tiempo esté captando luz, más movimientos saldrán. Ya sabes porqué tus fotos nocturnas suelen salir corridas! no, no tienes Parkinson, tu cámara ha determinado que hay muy poca luz en el ambiente y que lo mejor que se puede hacer para corregir ésto es poner un mayor tiempo de obturación para que entre más luz, pero no todo es perfecto, a cambio de la luz, la cámara también capta el movimiento, es por esto que el más mínimo temblor de tu mano, ó incluso el minúsculo movimiento que haces al apretar el disparador es captado por el obturador y por eso saldrán tus fotos corridas.

Aplicación al Spotting: Por un lado, jugar con el movimiento! Con un tiempo de obturación muy rápido puedes congelar por completo el movimiento, alguna vez has visto una foto de un helicóptero en el aire con las aspas totalmente congeladas? ésta imágen se captó con un tiempo rapídisimo (estaríamos hablando de milésimas de segundo, quizás 1/500, 1/1000 de segundo)


Y así cómo puedes congelar una imagen, también puedes darle movimiento! Alguna vez has visto esas fotos de carreteras con largas líneas amarillas y rojas? Bueno, esas líneas no son sino carros, la cámara ha sido graduada con un tiempo de obturación lento y por ésto capta el movimiento que hizo el carro desde el punto A, hasta el punto B. Porqué solo se ve una línea en vez de el carro corrido? Sencillo, recuerda que la cámara capta luz, y esa línea que vez no es más que la luz de los faros del respectivo coche. Aquí les dejo un par de fotos mías de éste tipo.





*Recuerden que para tomar fotos así necesitan un trípode ó un lugar firme dónde apoyar la cámara, si toman esta clase de fotos con la cámara en sus manos, solo verán unos manchones borrosos porque la cámara captará el más mínimo movimiento de sus manos. Incluso, los profesionales suelen activar el temporizador, para que la cámara tome la foto 2 segundos después de disparar y así evitar que capte el movimiento que se hizo al presionar el botón.

A éstas alturas de la vida habrás notado que las dos fotos anteriores, son nocturnas y todas tienen una iluminación bastante llamativa. Ésta es precisamente otra de las cosas que se pueden hacer con el obturador. Con la fotografía nocturna puedes jugar por completo con la iluminación (Solo con la fotografía nocturna, si lo haces de día tendrás en tu foto un parche blanco sin más por el exceso de luz) Así que hay tienen ya resuelto el misterio de la foto del Globemaster de Pablo! Él usó un tiempo de obturación bastante lento, que le permitió a su cámara captar una preciosa iluminación de fondo, y que las luces del avión se vieran mucho más llamativas.

Dejo pues un par de ejemplos:

Ésta foto fue tomada a las 9 de la noche, miren el cielo, parece que fueran tan solo las 5 y media ó 6.



Una foto de un Embraer de Aerorepública en el Cortissoz, nótese la iluminación del cielo y la de los faros del avión, espectacular.

http://foros.aviacol.net/download/file.php?id=3330&t=1 Pongo la imágen cómo link directo porque por mucho que lo intenté el foro dice que no puedo postear esa imagen por ser demasiado grande, a pesar de que solo es de 400x300 :S

Y finalmente la foto de Pablo, no sin antes volver a felicitarlo por tremenda toma que se jaló!



También decir que con la obturación lenta se pueden tomar otras capturas interesantes fuera del mundo del Spotting, pintar con luz por ejemplo: Pon el obturador de tu cámara en Función de 10 a 15 segundos y con las luces totalmente apagadas y una fuente de luz (una linterna por ejemplo) comienza a hacer figuras en el aire, aquí el resultado:



Y bueno, finalmente para no alargarme más explicaré finalmente el tema del ISO. El ISO es básicamente qué tan sensible será tu fotografía a la luz que entre por el diafragma y que el obturador permita pasar. Ya se ha dejado claro previamente que el número ISO siempre debe ser el más bajo posible, pues a medida que va subiendo si bien mejora un poco la iluminación, pierde mucha calidad la fotografía, produciendo el odiado "ruido digital" que no es más que esos pequeños punticos verdes y rojos que vemos en algunas fotos tomadas de noche ó en lugares cerrados dónde la iluminación es más bien deficiente. Úsalo cómo ultimo recurso para ganarle la batalla a la falta de luz, siempre intenta abrir el diafragma ó dar más tiempo de obturación (Usando trípode ó un lugar dónde apoyar la cámara, sino saldrá borrosa la foto) antes que aumentar el número ISO, palabras más, palabras menos. Tómate ese número cómo un "Emergency Only"

Una foto tomada con la ISO alta para ganar iluminación, apareciendo a su vez el ruido digital:



Bueno, espero haber ayudado a solventar las dudas de algunos de ustedes y obviamente si tienen alguna pregunta o comentario, será más que bienvenido. Espero haber sido suficientemente claro y sino, solicito la ayuda de Netburn jaja.

Un saludo a toda la comunidad y ahora si! no tienen excusa para no ir al aeropuerto a tomar fotos sin importar la hora ó la condición climática!

Khaos, gracias por compartir la información! Excelente y muy valiosa!

Algunas cosillas:

khaos2 escribió:"Point and click" cómo dicen por ahi (Apunta, dispara)

Tambien conocidas como "Point and shoot".

khaos2 escribió:Eso precisamente, es un diafragma. Es una pequeña parte que va detrás de la lente y que sirve para regular la cantidad de luz que entra en la cámara

Tanto como a la cámara no, sino a la parte donde se efectúa el proceso de captura, bien sea el sensor en las digitales, o la recámara de la película en las de rollo.

khaos2 escribió:Y bueno, finalmente para no alargarme más explicaré finalmente el tema del ISO. El ISO es básicamente qué tan sensible será tu fotografía a la luz que entre por el diafragma y que el obturador permita pasar.

Yo diría más bien que no es qué tan sensible será la foto sino la sensibilidad con la que el sensor captará la luz o la sensibilidad de la película (para cámaras de rollo). En cámaras digitales esa sensibilidad se ajusta en la cámara, para que el sensor capte más luz (con las consecuencias que Khaos ya explicó) y en cámaras de rollo la sensibilidad la da la película como tal, por tanto no se puede cambiar.

Es importante mencionar que para fotografías de larga exposición en cámaras con estabilizador de imagen es necesario desactivar dicha tecnología para evitar que, a pesar de usar trípode, las foto salgan movidas. Esto porque con el movimiento, por leve que sea, el sistema de estabilización puede continuar funcionando (moviéndose) para compensar el movimiento (digamos que es una especie de amortiguación), así la cámara esté totalmente quieta, y por tanto la foto puede salir movida. Eso depende de la tecnología de estabilización que use la cámara, pero es una regla para las cámaras DSLR (Réflex digitales de lentes intercambiables).

Saludos!

MUy buena info, y muy agradecido por la misma.

Que tiempo usaste aca?
http://img85.imageshack.us/img85/2258/abril112.th.jpg

LocoAir escribió:MUy buena info, y muy agradecido por la misma.

Que tiempo usaste aca?
http://img85.imageshack.us/img85/2258/abril112.th.jpg

Saludos Locoair! Me alegra mucho que te haya servido el mini tutorial, cualquier duda que tengas, con gusto

Sobre la foto, acá te dejo las especificaciones (En una imágen den click derecho, propiedades, se van a la pestaña "Resumen" y ahí a "Opciones avanzadas" Así tendrán toda la información de la captura.)


Flash: Desactivado
ISO: 80
Número F (Diafragma): 3
Tiempo de obturación: 15 Segundos.

Solo aplicable a fotos sacadas de cámaras y así, no aplica para fotos descargadas de internet*

Un saludo y espero pronto ver por acá tus tomas!

Khaos, está excelente la información, muchas gracias por compartir. Lamentablemente mi cámara no tiene tantas opciones manuales, pero vamos a ver qué se puede hacer.
Se me acaba de ocurrir preguntarle bien a mi papá porque él es fotógrafo profesional aficionado, y sabe mucho de este tema. Y por ahí derecho depronto lo convenza de conseguir una cámara nueva, bien buena.

Shahak III escribió:fotógrafo profesional aficionado

¿Y esta vaina cómo es?

Ya que estamos hablando de fotografia nocturna, me inquieta como hacen para que las fotos no se vean amarillas cortesia de los alumbrados que usan luminarias SAP de Sodio (las que dan loz amarilla). Osea he visto que por ejemplo las fotos que sacaron (Pablo, Pablo y Topper) en Quito, los aviones salen con los colores normales, mientras en la que se tomaron en la torre se aprecia en el fondo luces amarillas de sodio.

Le cambian balances de Blancos o apertura o ambos_??????

saludos

Flanker,

En ese caso el color de la foto no tiene nada qué ver con los valores de apertura y demás sino con la temperatura de la foto (balance de blancos). Para fotos diurnas digamos que uno lo deja en balance automático, sin embargo para fotografía nocturna es necesario cuadrar la temperatura de acuerdo a las condiciones. Las cámaras por lo general tienen unas opciones predeterminadas que funcionan bien, en la mayoría de los casos, contrarestando los colores intensos de las luces; sin embargo a veces es mejor cuadrar ese parámetro manualmente (para las cámaras que lo permiten).

Voy a explicar un par de cosas, pero primero veamos que es el formato RAW. Pueden tener más información acá: http://en.wikipedia.org/wiki/Raw_image_format pero en términos generales es un formato en el que no se le aplica compresión a la foto ni ningún tipo de ajuste que uno haya realizado en las opciones de la cámara (aunque la cámara guarda un archivo con los ajustes usados, por si uno quiere dejar la foto tal cual - como si la hubiera tomado en JPG -). Es decir, la foto sale tal cual como el sensor la leyó. Tiene sus ventajas e implicaciones.

Implicaciones, el tamaño (en KB, no en dimensiones) de la foto va a ser significativamente superior (recordemos que no se aplica compresión), no va a quedar en formato JPEG (el formato JPEG por defecto comprime) y se va a necesitar un software especial de edición para ajustar la fotografía en el computador y generar el .JPG con los cambios que uno haga. Ventajas, el proceso de edición (como vamos a ver) es mucho más fácil y permite mayores y mejores ajustes (sin perder calidad), entre otras cosas. Fácil desde el punto de vista de las correcciones que se pueden hacer, no necesariamente de que sea menos complicado.

Si la cámara no permite un ajuste fino de temperatura y no es una cámara que permita tomar fotos en formato RAW, entonces lo que hay que hacer es usar el ajuste predeterminado que mejor efecto tenga y luego en la edición aplicar algún filtro de color (caliente, frío, azul, amarillo, etc) para compensar el tono intenso creado por la fuente luminosa. Eso sucede con la mayoría de cámaras Point and Shoot. Una desventaja es que la foto pierde calidad al aplicar el filtro y si es necesario uno de mucha intensidad, pues la foto se va a "dañar".

Si la cámara permite tomar fotos RAW, y uno utilizó dicho formato, entonces quitar ese tono es muy fácil: es simplemente ajustar la temperatura que uno quiere en el proceso de conversión de RAW a JPG y listo. Esa es una de las ventajas del archivo RAW: es uno quien finalmente decide los valores de temperatura, contraste, brillo, sharpness, incluso hasta exposición (y un resto de cosas más), antes de convertirla y "quemarla" como JPG, donde ese tipo de cosas ya no se pueden modificar sin que la foto pierda calidad.

Con las fotos RAW uno puede llegar incluso a dejar la foto totalmente natural, como si la luz hubiera sido completamente neutral, sin embargo yo acostumbro dejar un poquito de tono para darle un valor agregado a la fotografía. No mucho, eso sí.

De todas maneras, como les comentaba en otro post, la edición de fotos nocturnas, por lo menos de aviones, me parece la menos complicada porque por lo general la fotografía queda muy bien equilibrada y una de las pocas correcciones que uno debe hacer es, precisamente, el ajuste de temperatura (que es muy fácil en RAW) porque de resto queda todo bien.

Espero que eso resuelva tus dudas.

Saludos.

Mejor dicho...Comprese una DSLR que le permita usar el RAW

Puesssssss, no necesariamente. Si uno ajusta bien el balance de blancos, la foto queda totalmente usable y un poco de edición basta. Andrés tiene muchas fotos así en las bases de datos, de cámara Point and Shoot, formato JPG directo y editadas. Yo también lo hice por ahí con algunas, aunque si uno se "pifea" en el balance de blancos, salvarla es bien complicado.

Saludos.

Un "curso" de fotografía que me parece apropiado con el tema. (aunque no lo he visto todo jajaajaj)















Es una serie como de 22 capítulos, asi que si la cosa les parece interesante iré poniendo de a pocos.

Saludos

Khaos, muchas gracias por compartir todo esto. He de aclarar un detallito, menor, pero importante:

khaos2 escribió:es el obturador cerrándose

De hecho, es el obturador abriéndose. El obturador cerrado frena la luz y ésta, en lugar de llegar a la película, llega a un espejo y de acá a un prisma especial que la llevan al visor. Al presionar el disparador, el espejo se recoge, el obturador se abre y la luz llega a la película. Por eso es que en las cámaras SLR analógicas la imagen del visor desaparece mientras se toma la foto.

En las cámaras digitales no existe un obturador como tal. La electrónica de la cámara se encarga de muestrear el sensor CCD durante el tiempo deseado para determinar cuánta luz se llegó. En éstas la imagen también desaparece del visor y también suena un clic solo por tradición, pero no porque hayan realmente mecanismos en su interior.

Por otro lado, si bien las cámaras «point and shot» no permiten cambiar de manera independiente apertura del diafragma y velocidad de obturación, muchas permiten compensar la exposición, lo que implica hacer un balance entre los dos parámteros. Con ese controlcito a veces se puedne lograr efectos interesantes si uno se aventura a jugar un poco. Yo hice algún par de experimentos en Colombia, antes de que se me dañara la cámara.

Por el momento estoy en la mala, queriendo ahorrar para comprar otra, pero con muhcos gallos que no dejan rendir la plata.

LocoAir escribió:Mejor dicho...Comprese una DSLR que le permita usar el RAW

No necesariamente, hay point and shoot que dejan tomar en formato RAW.

vonrichthofen escribió:En las cámaras digitales no existe un obturador como tal. La electrónica de la cámara se encarga de muestrear el sensor CCD durante el tiempo deseado para determinar cuánta luz se llegó. En éstas la imagen también desaparece del visor y también suena un clic solo por tradición, pero no porque hayan realmente mecanismos en su interior.

Por otro lado, si bien las cámaras «point and shot» no permiten cambiar de manera independiente apertura del diafragma y velocidad de obturación, muchas permiten compensar la exposición, lo que implica hacer un balance entre los dos parámteros. Con ese controlcito a veces se puedne lograr efectos interesantes si uno se aventura a jugar un poco. Yo hice algún par de experimentos en Colombia, antes de que se me dañara la cámara.

Por el momento estoy en la mala, queriendo ahorrar para comprar otra, pero con muhcos gallos que no dejan rendir la plata.

VonR esto no es del todo cierto. En una cámara digital si tiene obturador, el software lo que hace es calcular a) el tiempo de obturación si toma en prioridad de apertura o b) la apertura del obturador si toma en prioridad de shutter. El software lo que hace es calcular el tiempo necesario para una "exposición óptima". El click suena por tradición en las point and shoot pero en las DSLR el sonido es real pues es el espejo moviendose para dejar que la luz llegue al sensor CCD.

Por otro lado, muchas cámaras point and shoot traen modo manual que permite ajustar la apertura y el tiempo de obturación independientemente, por ejemplo algunas de la serie Canon Powershot -tengo una A510 viejisima que lo trae. Este es el modo que mas se usa en fotografía nocturna porque si usa el software de la cámara le va a calcular el tiempo o la apertura mal, dado que hay cosas pequeñas muy brillantes en un sitio como un aeropuerto (la iluminación). Le dejo dos ejemplos tomados con la A510:

http://www.flickr.com/photos/xplan303ex ... 662833635/

http://www.flickr.com/photos/xplan303ex ... 662833635/

epa que buen tema, muchas gracias a todos por los consejos, ahora que ando estrenando camara semiprofesional, ando como loco aprendiendo a manejarla, para dejar de usar el modo automatico.

saludos